Koht, kus lihtsad inimlikud rõõmud ei ole unustatud: mida näha Usbekistanis?

Pro-Visioni president, Vinogradov.story kogukonna autor

"Iga riik on omal moel ainulaadne, kuid Usbekistan paistab silma isegi teiste Kesk-Aasia riikide taustal. See kõik on seotud ajalooga: erinevalt enamikust meie naabritest ei otsinud Usbekistani esivanemad nomaadina viljakat kohta, vaid ehitasid sajandeid oma linnu, koondades sinna kultuurilise ja religioosse elu. See pärand on kõige tugevamalt tunda Siiditee linnades Samarkandis, Buharas ja Hiivas, kus paljud kohad sõna otseses mõttes hingavad antiikajast. Kui soovite neid oma silmaga näha, on praegu õige aeg: pole nii kuum, viljad on küpsed ja turiste on ärhooaja tõttu vähem. Ja ma räägin teile vaatamisväärsustest, mida tasub külastada.

Samarkand on maailma vanim suurlinn

Üle 2500 aasta vanune linn avaldab muljet esimesest minutist alates. Taevasse paisuvad minaretid, keerulised rahvuslikud kaunistused seintel, heleda majolika rohkus ja lärmakad basaarid - tundub, et see ei olegi päris linn, vaid idamaise muinasjutu ekraaniversiooni lavastus. Silmad jooksevad loomulikult ringi, kuid parem on mitte kiirustada ja uurida kõike järjekorras.

Soovitan alustada Registani väljak. See on Samarkandi kõige suurejoonelisem vaatamisväärsus, kuhu on koondunud enamik ajaloolisi ehitisi. Justkui kontrastiks Usbekistani tolmukollastele steppidele ja kõrbetele on siinsete hoonete fassaadid pritsitud erksate värvidega. Ornamentides domineerivad sinine ja kuldne ning suurejooneline türkiissinine kuppel paistab ilmuvat tublile poolele külaliste selfie'dest. Huvitaval kombel on seintel olevatesse mustritesse kodeeritud palju teavet. Vaadates fassaadi ornamentikat, on tegemist Sherdor Madrasahnäiteks võib näha leopardi kujutist - sama, mis 200-summalisel rahatähel. Mõnikord sisaldavad dekoratiivsed elemendid ka viiteid autorite nimedele (initsiaalide otsene märkimine oli keelatud, kuid loominguline inimene leiab alati väljapääsu). Ka sisemuses ootab palju huvitavat. Mõned vanad hooned on toimivad muuseumid, teised on suveniiripoed. Hea variant kingituseks on araabia kirjas kirjutatud tahvel, millel on nimi või soov sugulastele või sõpradele.

Järgmine punkt kaardil on Gur-Emir mausoleum, legendaarse Tamerlani haud, keda idas kutsutakse Amir Temuriks. Ehitus algas 1403. aastal ja jätkus mitu aastat ning iga kord muutus projekt üha ulatuslikumaks. Lihtsalt mõistmiseks: tohutu mosaiikkupoolne kuppel, samuti marmoriga vooderdatud ja kullaga kaunistatud seinad ei tundunud Tamerlanile (ja mausoleumi ehitamine algas tema eluajal) piisavalt muljetavaldavana, nii et ehitis lammutati ja selle asemele hakati ehitama uut, veelgi suurejoonelisemat monumenti.

The Bibi-Khanumi mošee, mis on nimetatud Tamerlani auks ‘s naine ja kellel on staatus suurim mošee Kesk-Aasias, on sellega võrreldav. Hiiglaslik kompleks, mida ühendab üheks kompositsiooniks 480 marmorist sambaga kaetud galerii, hõlmab 18 000 ruutmeetrit. meetrit. meetrit. Läbides peshtaki - 33,15 meetri kõrguse ja 46 meetri laiuse peasissekäigu portaali - tunned end nagu liivatera. Samas ei suru hooned inimesele peale - loojad ei säästnud peenemate lille-, geomeetriliste ja epigraafiliste ornamentide ning muude dekoratiivsete elementide peal, mis kaunistavad hooneid suures koguses. Kohe on selge, et kompleks on pühendatud naisele!

Bibi-Khanumi mošeest mitte kaugel, Afrosiabi nõlval, on veel üks monumentaalne ehitis - Nekropol Shahi-Zindavõi tänavakalmistu, nagu kohalikud seda nimetavad. Kompleks koosneb 11 mausoleumist, kus puhkavad Samarkandi kõrgeima aadli tuhad. Esimesed matused pärinevad väidetavalt XI-XII sajandist ja nagu Tamerlani mausoleumi puhul, püüab iga järgmine hoone eelmist oma hiilguses ületada. Selle tulemusena ei peeta Shahi-Zinda mitte ainult Samarkandi üheks silmapaistvamaks vaatamisväärsuseks, vaid see on kantud ka UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Bukhara on tempelinn, kus lihtsad inimlikud rõõmud ei ole unustatud.

Sarnaselt Samarkandile on ka Bukhara uhke usu- ja kultuurimälestiste rohkusega, kuid siin on kõik kuidagi rahulikum ja... hubasem.

Kui Samarkandi kesklinnas tervitab külalisi tohutu kiviplats, siis Bukhara südames särab rahulikult veekogu. Veebileht ansambel Lyabi-house (sõna-sõnalt - "basseini pank") hõlmab suurt kunstlikust tiigist, madrassa ja khaanaka Nadir Divan-Begi (1622), samuti madrassa Kukeldash (1568). Hooned pakuvad kindlasti huvi, kuid Lyabi majja minnakse eelkõige lõõgastuma. Mulle tundub, et õhtuti koguneb siia kogu linn. Atmosfäär on võimalikult kutsuv: arvukad kohvikud muusika ja naeruga, jäätisekohvikud, ilus valgustus. Ja kõik see - väljenduseta idamaine atmosfäär.

Ljabi majast kuni Miri-Arabi Madrasani on rida kaubanduskupleid. Soovitan tungivalt jalutuskäiku teha, eriti kui soovite koju kaasa võtta kohalike käsitööliste tooteid. Vaipade, kaunilt mustriliste sallide või Bukhara kangastükkide jaoks on parem minna poodidesse, mis on peidetud sissepoole Tim Abdullahani kuppel, ning ehteid ja traditsioonilisi koduseid aksessuaare - aastal Toki Zargaroni kuppel. Kuid neli säilinud kuplit on kõik üksteise kõrval, nii et neist kõigist on lihtne mööda minna.

Antiikarhitektuuri austajatele peaks omakorda meeldima, et Ark Fortress, mis on linna vanim monument. Dokumentaalselt eksisteeris see V sajandil, kuid arheoloogid nimetavad veelgi varasemaid kuupäevi - kuni IV sajandini eKr, mil sellel paigal püstitati esimesed kaitserajatised. Aja jooksul muutus linnus tõeliseks tsitadelliks koos mošee, palee, rahapaja, raamatukogu, hotellide, vangla, suplusmaja ja muude hoonetega. Mitte kõik neist ei ole tänapäevani säilinud, kuid üsna palju neist õnnestus säilitada.

Khiva - vabaõhumuuseum

Hiva on hämmastav linn. Ma hakkasin seda kahtlustama juba enne, kui ma sellega tutvusin, kui sõitsin autoga läbi Kyzylkumi kõrbe. Teed ei saanud nimetada lühikeseks, pealegi sattusime teel tolmutormi. "Kuidas oli inimestel varem, kui polnud autosid ja ronge?" - mõtlesin ma. Nagu ma hiljem teada sain, ei säästnud ka kunagised vallutajad Hiva oma tähelepanu. Need vaprad mehed, kes ei kartnud vahemaad ja halba ilma, ei pidanud isegi piiramist korraldama - Hiva elanikud ise avasid kutsumata külalistele väravad. Keegi ei kartnud tagajärgi: niikuinii lahkus enamik linna hõivanud võõraid kuu aja pärast, sest nad ei suutnud kohalikku kuuma ja tolmuse kliimat taluda.

Viimaste sajandite jooksul ei ole Hiva kohal olev päike sõbralikumaks muutunud, kuid sinna tasub ikka veel jõuda. Vanalinn - Ichan-Kala - on nagu ehtekarp, kus kõik rikkused on sõna otseses mõttes kokku surutud linnuse müüride sees. Tegelikult on Khiva vabaõhumuuseum, kus inimesed siiski elavad edasi: õuedest kostab praetud liha lõhn ja tänavatel jooksevad lapsed. Ka Hiiwas saab ronida minareti tippu ja vaadata ümbrust pealt. Sealt avanevad vaated on kindlasti kahesaja sammu väärt.